Miele Trommellager wechseln: Anleitung, Diagnose und Werkstatt Tipps

Woran erkennt man ein defektes Trommellager?

Ein Lagerschaden entwickelt sich häufig schleichend. Anfangs ist nur ein leichtes Brummen oder Rumpeln beim Schleudern zu hören. Mit zunehmendem Verschleiß wird das Geräusch lauter und kann in ein deutliches Mahlen, Dröhnen oder Schlagen übergehen.

Typische Hinweise auf verschlissene Trommellager sind:

• lautes Dröhnen beim Schleudern,
• mahlende oder raue Geräusche beim Drehen der Trommel,
• fühlbares Spiel zwischen Trommel und Bottich,
• rostfarbene Laufspuren oder Ablagerungen,
• Feuchtigkeit im Bereich der Lagerung,
• eine schief stehende oder abgesackte Trommel,
• Schleifgeräusche an Heizung, Bottich oder Türmanschette.

Nicht alle Symptome müssen gleichzeitig auftreten. Im Anfangsstadium kann ein Lagerschaden nur bei hoher Schleuderdrehzahl hörbar sein.

So prüfen Sie das Trommellager

Für eine erste Prüfung muss die Waschmaschine noch nicht zerlegt werden. Trennen Sie das Gerät vor jeder manuellen Kontrolle vom Stromnetz.

1. Trommel von Hand drehen

Öffnen Sie die Gerätetür und drehen Sie die leere Trommel langsam von Hand. Achten Sie dabei auf raue Laufgeräusche, Mahlen, regelmäßiges Schleifen, Widerstände an bestimmten Stellen und metallisches Kratzen.

Ein gleichmäßiges Schleifgeräusch kann auch von einem Fremdkörper zwischen Trommel und Bottich stammen. Ein raues, mahlendes Geräusch deutet eher auf einen Lagerschaden hin.

2. Trommelspiel prüfen

Greifen Sie die Trommel am oberen Rand und bewegen Sie sie vorsichtig nach oben und unten. Ein geringes elastisches Nachgeben der gesamten Botticheinheit ist normal, weil der Bottich an Federn und Stoßdämpfern aufgehängt ist.

Nicht normal ist ein deutliches Spiel der Trommel innerhalb des Bottichs. Lässt sich die Trommel gegenüber dem Bottich anheben oder ist ein Klacken spürbar, müssen Lagerung, Trommelwelle und Trommelkreuz genauer geprüft werden.

3. Geräusch beim Schleudern beobachten

Ein Lagerschaden wird mit steigender Drehzahl meist deutlich lauter. Typisch ist ein tiefes Dröhnen, das sich fast wie ein startendes Flugzeug anhören kann.

Bei starkem Trommelspiel, metallischem Schlagen oder deutlichem Schleifen sollte die Maschine nicht weiter betrieben werden.

4. Auf Rost- und Wasserspuren achten

Eine verschlissene Wellendichtung kann Wasser bis zu den Lagern durchlassen. Dadurch werden die Lager ausgewaschen und beginnen zu korrodieren.

• rostbraune Spuren,
• Fett- oder Wasserablagerungen,
• Korrosion im Bereich der Lagerung,
• Wasser unter oder im Gerät.

Sind solche Spuren vorhanden, reicht es nicht aus, nur die Kugellager zu ersetzen. Auch Wellendichtung, Laufring und Dichtfläche müssen kontrolliert werden.

Trommellager oder ein anderer Fehler?

Verschlissene Stoßdämpfer

Defekte Stoßdämpfer führen häufig dazu, dass die Maschine beim Schleudern stark schwingt, schlägt oder wandert. Die Trommel kann sich dabei trotzdem ruhig von Hand drehen.

Fremdkörper zwischen Trommel und Bottich

BH-Bügel, Schrauben, Münzen oder andere Gegenstände können zwischen Trommel und Bottich geraten. Typisch ist ein kratzendes oder schleifendes Geräusch, das häufig nur an einer bestimmten Stelle der Trommelumdrehung auftritt.

Lockere oder beschädigte Riemenscheibe

Eine gelockerte Riemenscheibe kann klappernde oder schlagende Geräusche verursachen. Die Befestigung, der Rundlauf und die Aufnahme auf der Trommelwelle müssen kontrolliert werden.

Beschädigter Treibriemen

Ein verschlissener Riemen kann schlagen, quietschen oder unruhig laufen. Riemenabrieb im Geräteinneren ist ein weiterer möglicher Hinweis.

Motor oder Motorkohlen

Verschlissene Motorkohlen verursachen eher Probleme beim Anlaufen und Schleudern. Je nach Motor können Funkenbildung, Leistungsabfall und ein unregelmäßiger Lauf auftreten.

Laugenpumpe

Eine beschädigte Laugenpumpe kann beim Abpumpen mahlen oder brummen. Dieses Geräusch tritt normalerweise nicht auf, wenn die Trommel von Hand gedreht wird.

Kann mit einem defekten Trommellager weitergewaschen werden?

Wir raten davon ab.

Ein beginnender Lagerschaden verschlimmert sich durch den weiteren Betrieb. Mit jedem Wasch- und Schleudergang können Lager, Trommelwelle und Dichtfläche weiter beschädigt werden.

• eingelaufene Trommelwelle,
• beschädigter Laufring,
• Schäden am Trommelkreuz,
• Undichtigkeiten,
• Schleifen der Trommel an der Heizung,
• Schäden an Bottich oder Türmanschette,
• Beschädigung oder Abspringen des Treibriemens.

Lohnt sich der Lagerwechsel bei einer älteren Miele?

Das Alter der Maschine allein entscheidet nicht darüber, ob sich die Reparatur noch lohnt.

• allgemeiner Zustand der Maschine,
• Zustand von Bottich und Trommel,
• Verfügbarkeit der Ersatzteile,
• Zustand von Trommelwelle und Trommelkreuz,
• mögliche Korrosionsschäden,
• weitere erkennbare Defekte,
• Arbeitsaufwand der jeweiligen Baureihe.

Bei einer gepflegten Maschine kann ein fachgerecht ausgeführter Lagerwechsel wirtschaftlich sinnvoll sein. Das gilt besonders dann, wenn Trommelwelle, Trommelkreuz und Bottich noch in gutem Zustand sind.

Welche Ersatzteile werden benötigt?

Der genaue Teileumfang hängt vom Modell und vom festgestellten Schaden ab.

Für den eigentlichen Lagerwechsel

• SKF Kugellager 6305 ZZ,
• SKF Kugellager 6306 ZZ,
• eine neue Wellendichtung,
• gegebenenfalls ein neuer Laufring,
• Lagerbock- oder Bottichdichtung,
• gegebenenfalls Sicherungsringe und Schrauben.

Bei den hier behandelten Miele-Frontladern werden für die Trommellagerung die Kugellager 6305 und 6306 verwendet. Beide Lager werden bei der Reparatur grundsätzlich gemeinsam erneuert.

Bei ausgebautem Bottich zusätzlich prüfen

• Stoßdämpfer,
• Motorkohlen,
• Treibriemen,
• Heizkörper und Heizungsdichtung,
• Türmanschette,
• Pumpenschläuche,
• Luftfalle und Druckschlauch.

Benötigtes Werkzeug

• Torx-, Kreuz- und Schlitzschraubendreher,
• Steckschlüsselsatz mit Ratsche und Verlängerungen,
• Maul- und Ringschlüssel,
• Wasserpumpen- und Spitzzange,
• Schonhammer und kleiner Stahlhammer,
• geeignete Durchschläge,
• Lagerabzieher oder Presse,
• passende Druckstücke und Montagehülsen,
• Drehmomentschlüssel,
• Markierungsstift und Klebeetiketten,
• Auffangschale und saugfähige Tücher,
• Behälter für Schrauben und Kleinteile.

Hilfreich sind außerdem:

• ein stabiler Arbeitstisch,
• eine weiche Unterlage,
• Kriechöl für festsitzende Verbindungen,
• ein Flaschenzug oder Deckenlift,
• eine zweite Person für schwere Baugruppen.

Benötigte Hilfs- und Betriebsstoffe

• geeignetes wasserbeständiges Fett,
• materialverträgliches Reinigungsmittel,
• fusselfreie Tücher,
• Kriechöl oder Rostlöser,
• gegebenenfalls Schraubensicherung nach Vorgabe,
• neue Dichtungen.

Sicherheit vor Beginn der Reparatur

• Netzstecker ziehen.
• Wasserhahn schließen.
• Restwasser vollständig ablassen.
• Maschine gegen Kippen sichern.
• Schutzhandschuhe tragen.
• Elektrische Anschlüsse vor Wasser schützen.
• Stecker und Leitungen vor dem Abziehen dokumentieren.

Für den Lagerwechsel muss der Bottich ausgebaut werden

Bei einem fachgerechten Trommellagerwechsel wird der Bottich vollständig aus dem Maschinengehäuse ausgebaut.

Nur so können Trommel, Lagerbock, Trommelwelle, Wellendichtung und Laufring vollständig freigelegt, gereinigt und geprüft werden. Eine Reparatur bei eingebautem Bottich entspricht nicht unserer Vorgehensweise aus der Werkstatt.

Motor, Gegengewichte, Schläuche, Stoßdämpfer und Aufhängungsfedern werden deshalb so weit demontiert, dass sich der Bottich kontrolliert aus dem Gehäuse entnehmen lässt.

Miele-Waschmaschine zerlegen

Schritt 1: Waschmittelschublade entfernen

Ziehen Sie die Waschmittelschublade vollständig heraus und lösen Sie die sichtbaren Schrauben im Bereich des Einspülkastens.

Schritt 2: Gerätedeckel demontieren

Lösen Sie die Befestigungsschrauben. Je nach Modell wird der Deckel nach hinten geschoben, angehoben oder aus einer Führung ausgeklinkt.

Schritt 3: Front oder Seitenwand öffnen

Viele ältere Miele-Waschmaschinen besitzen eine aufklappbare Front. Bei anderen Baureihen werden Front, Seitenwand oder Rückwand einzeln demontiert.

Schritt 4: Türmanschette lösen

Entfernen Sie den äußeren Spannring und drücken Sie die Manschette vorsichtig von der Gehäusekante ab.

Schritt 5: Elektrische Anschlüsse dokumentieren

Fotografieren und markieren Sie Motorstecker, Heizung, Temperaturfühler, Pumpe, Drucksystem, Türschloss und Schutzleiter.

Schritt 6: Schläuche lösen

Lösen Sie alle Schläuche, die den Bottich mit Einspülkasten, Pumpe, Luftfalle und weiteren Bauteilen verbinden.

Schritt 7: Treibriemen abnehmen

Drehen Sie die Riemenscheibe langsam und ziehen Sie den Riemen dabei seitlich ab. Kontrollieren Sie ihn auf Risse, Abrieb und Beschädigungen.

Schritt 8: Motor ausbauen

Lösen Sie Motorstecker und Schutzleiter. Halten Sie den Motor beim Lösen der letzten Befestigung fest, da er plötzlich absacken kann.

Schritt 9: Heizung und Fühler prüfen

Sichtbare Schleifspuren können darauf hinweisen, dass die Trommel durch den Lagerschaden bereits abgesackt ist.

Schritt 10: Gegengewichte entfernen

Lösen Sie die Gewichte gleichmäßig und halten Sie sie beim Entfernen der letzten Schraube sicher fest.

Schritt 11: Stoßdämpfer lösen

Stützen Sie den Bottich ab und lösen Sie die unteren Befestigungen. Kontrollieren Sie die Dämpfer auf fehlenden Widerstand, Ölverlust und Spiel.

Schritt 12: Aufhängungsfedern lösen

Prüfen Sie vorher sorgfältig, ob noch Kabel, Schläuche oder Halterungen mit dem Gehäuse verbunden sind.

Schritt 13: Bottich aus dem Gehäuse heben

Heben Sie den Bottich kontrolliert aus dem Gerät. Ohne Hebehilfe sollte dieser Arbeitsschritt möglichst zu zweit durchgeführt werden.

Bottich öffnen und Trommel ausbauen

Schritt 14: Bottich außen reinigen

Entfernen Sie vor dem Öffnen groben Schmutz und Ablagerungen im Bereich der Trennstelle. Markieren Sie die Einbaulage der Bottichteile.

Schritt 15: Anbauteile entfernen

Entfernen Sie je nach Modell Heizung, Temperaturfühler, Luftfalle, Kabelhalter, Riemenscheibe, Lagerabdeckung und weitere Anbauteile.

Schritt 16: Riemenscheibe demontieren

Sichern Sie die Riemenscheibe gegen Verdrehen und lösen Sie die zentrale Befestigung. Hebeln Sie die Scheibe nicht einseitig mit Gewalt ab.

Schritt 17: Bottichverschraubung lösen

Lösen Sie alle Schrauben oder Befestigungselemente rund um Bottich oder Lagerbock.

Schritt 18: Bottich oder Lagerbock trennen

Trennen Sie die Bauteile gleichmäßig. Verwenden Sie vorhandene Ansatzpunkte, breite Kunststoffkeile oder einen Schonhammer.

Schritt 19: Bottichdichtung prüfen

Kontrollieren Sie die Dichtung auf Risse, Verhärtung, Druckstellen, Verformung und Ablagerungen.

Schritt 20: Trommelwelle aus den Lagern lösen

Stützen Sie die Trommel sicher ab und schützen Sie das Wellengewinde mit einer passenden Schraube, Mutter oder einem geeigneten Druckstück.

Schritt 21: Trommel herausnehmen

Nehmen Sie die Trommel kontrolliert aus dem Bottich und legen Sie sie so ab, dass Welle, Laufring und Trommelkreuz frei zugänglich sind.

Trommelwelle, Laufring und Trommelkreuz prüfen

Trommelwelle

• Lagersitze,
• Dichtfläche,
• Gewinde,
• Korrosion,
• Riefen und Absätze,
• mögliche Verformungen.

Laufring prüfen

Der Laufring ist bei den behandelten Miele-Waschmaschinen separat austauschbar. In der Praxis muss er jedoch meistens nicht erneuert werden.

Nach dem Ausbau wird seine Oberfläche gründlich gereinigt und auf Riefen, Korrosion und eingelaufene Stellen geprüft. Ist die Lauffläche glatt und unbeschädigt, kann der vorhandene Laufring weiterverwendet werden.

Ein Austausch ist erforderlich, wenn die Dichtfläche deutliche Beschädigungen aufweist und die neue Wellendichtung darauf nicht mehr zuverlässig abdichten kann.

Trommelkreuz

• alle Kreuzarme,
• Übergänge zur Trommel,
• Befestigungspunkte,
• Korrosion,
• Risse,
• Materialausbrüche,
• Verformungen.

Alte Lager und Wellendichtung entfernen

Schritt 22: Wellendichtung entfernen

Hebeln Sie die alte Wellendichtung vorsichtig aus ihrem Sitz, ohne die Aufnahme zu beschädigen.

Schritt 23: Sicherungsringe und Distanzteile entfernen

Entfernen Sie Sicherungsringe, Distanzhülse, Scheiben und Abdeckungen in ihrer korrekten Reihenfolge.

Schritt 24: Erstes Lager austreiben

Stützen Sie den Lagerbock so ab, dass das Lager austreten kann. Setzen Sie einen geeigneten Durchschlag am Außenring an und arbeiten Sie gleichmäßig an mehreren Stellen.

Schritt 25: Zweites Lager entfernen

Entnehmen Sie die Distanzhülse und treiben Sie anschließend das zweite Lager gleichmäßig aus.

Festsitzende Lager

Bei stark korrodierten Lagern helfen gründliche Reinigung, geeignetes Kriechöl, ausreichende Einwirkzeit und ein passender Abzieher oder eine Presse.

Lagersitze reinigen und prüfen

Entfernen Sie Rost, altes Fett, Dichtungsreste, Metallabrieb und lose Korrosionspartikel. Kontrollieren Sie die Sitze auf Riefen, Ausbrüche, ausgeschlagene Bereiche und beschädigte Sicherungsnuten.

Neue Trommellager einbauen

Schritt 26: Neue Lager vergleichen

Vergleichen Sie Außendurchmesser, Innendurchmesser, Breite, Lagernummer, Abdichtung und Ausführung.

Schritt 27: Lagersitze vorbereiten

Die Lagersitze müssen sauber, trocken und frei von Spänen sein.

Schritt 28: Erstes Lager gerade ansetzen

Ein schief angesetztes Lager darf nicht mit Gewalt weiter eingetrieben werden.

Schritt 29: Lager einpressen

Am sichersten ist die Montage mit einer Presse, Gewindestange oder einem passenden Druckstück. Beim Einsetzen in das Gehäuse darf die Kraft ausschließlich auf den Außenring wirken.

Schritt 30: Lager vollständig einsetzen

Das Lager muss gerade und gleichmäßig am vorgesehenen Anschlag anliegen.

Schritt 31: Distanzhülse einsetzen

Die Distanzhülse muss korrekt ausgerichtet zwischen den Lagern liegen.

Schritt 32: Zweites Lager montieren

Setzen Sie auch das zweite Lager ausschließlich über den Außenring ein.

Schritt 33: Sicherungsring montieren

Der Sicherungsring muss rundum vollständig in der gereinigten Nut sitzen.

Neue Wellendichtung montieren

Schritt 34: Dichtungsaufnahme reinigen

Entfernen Sie alte Fettreste, Rostspuren, Waschmittelablagerungen und Metallabrieb.

Schritt 35: Einbaurichtung prüfen

Die Dichtlippe mit Feder zeigt normalerweise zur abzudichtenden Wasserseite. Vergleichen Sie die neue Dichtung mit der dokumentierten Lage des Altteils.

Schritt 36: Dichtlippe fetten

Tragen Sie einen dünnen Film geeignetes wasserbeständiges Fett auf Dichtlippe und Kontaktbereich der Welle auf.

Schritt 37: Wellendichtung einsetzen

Setzen Sie die Dichtung gerade ein. Das Druckstück darf nur auf dem stabilen äußeren Bereich aufliegen und nicht auf der Dichtlippe.

Trommel, Bottich und Waschmaschine zusammenbauen

Schritt 38: Trommelwelle vorbereiten

Reinigen Sie Welle, Gewinde und Dichtfläche unmittelbar vor dem Einsetzen.

Schritt 39: Welle durch die Dichtung führen

Führen Sie die Welle langsam und gerade durch die neue Dichtung. Die Dichtlippe darf nicht umklappen oder einreißen.

Schritt 40: Trommel kontrolliert einziehen

Je nach Konstruktion wird die Welle mit einer geeigneten Vorrichtung, Gewindestange oder der vorgesehenen Befestigung eingezogen.

Schritt 41: Leichtgängigkeit prüfen

Drehen Sie die Trommel langsam von Hand. Ein leichter Widerstand durch die neue Dichtung kann normal sein. Mahlen, Haken oder stark schwergängiger Lauf sind nicht normal.

Schritt 42: Bottich innen reinigen

Entfernen Sie Kalk, Waschmittelreste, Metallspäne und Fremdkörper.

Schritt 43: Dichtflächen vorbereiten

Die Trennflächen müssen sauber, trocken, eben und frei von alten Dichtungsresten sein.

Schritt 44: Bottichdichtung einsetzen

Die Dichtung darf nicht verdreht, gedehnt, eingeklemmt oder verschmutzt sein.

Schritt 45: Bottichteile zusammenfügen

Richten Sie die zuvor gesetzten Markierungen aus und fügen Sie die Teile gerade zusammen.

Schritt 46: Verschraubung gleichmäßig anziehen

Setzen Sie zunächst alle Schrauben von Hand ein. Ziehen Sie sie danach schrittweise und über Kreuz an.

Schritt 47: Trommellauf erneut prüfen

Die Trommel muss frei laufen und darf weder an Heizung noch Bottich schleifen.

Riemenscheibe montieren

Setzen Sie die Riemenscheibe gerade auf die Welle und kontrollieren Sie anschließend ihren Rundlauf.

Bottich in das Gehäuse einsetzen

Hängen Sie die Federn korrekt ein, montieren Sie Stoßdämpfer und Gegengewichte und schließen Sie sämtliche Schläuche und Leitungen wieder an.

Motor und Treibriemen montieren

Befestigen Sie den Motor vollständig und legen Sie den Treibriemen mittig auf Motorwelle und Riemenscheibe.

Türmanschette und Gehäuse schließen

Die Türmanschette muss rundum korrekt in ihrer Nut sitzen. Anschließend werden Front, Seitenwände und Gerätedeckel montiert.

Probelauf und Dichtheitsprüfung

Der erste Probelauf erfolgt ohne Wäsche.

Kontrolle vor dem Einschalten

• Alle Werkzeuge wurden entfernt.
• Alle Stecker sind angeschlossen.
• Alle Schutzleiter sind montiert.
• Schläuche und Schellen sitzen korrekt.
• Federn, Stoßdämpfer und Gegengewichte sind befestigt.
• Die Trommel läuft frei.
• Der Treibriemen läuft mittig.
• Die Türmanschette sitzt korrekt.

Wasserzulauf öffnen

Öffnen Sie den Wasserhahn langsam und kontrollieren Sie sofort Zulauf, Einspülkasten und Schlauchverbindungen.

Kurzes Programm starten

Beobachten Sie Wasseraufnahme, Trommelbewegung, Motorlauf und Geräuschentwicklung.

Dichtheit prüfen

• Bottichnaht,
• Lager- und Wellendichtungsbereich,
• Heizungsdichtung,
• Bottichschlauch,
• Pumpenanschlüsse,
• Einspülschläuche,
• Türmanschette.

Abpumpen und Schleudern prüfen

Beginnen Sie mit einer niedrigen Schleuderdrehzahl. Achten Sie auf ruhigen Hochlauf, gleichmäßigen Riemenlauf und ungewöhnliche Geräusche.

Probleme nach dem Lagerwechsel

Die Trommel läuft schwergängig

• Wellendichtung sitzt falsch,
• Dichtlippe ist umgeklappt,
• Lager sind verspannt,
• Distanzhülse sitzt nicht korrekt,
• Welle wurde schief eingezogen,
• Trommel schleift an Heizung oder Bottich.

Die neuen Lager machen Geräusche

• Lager beim Einbau beschädigt,
• Kraft über den falschen Lagerring übertragen,
• Lager schief eingesetzt,
• Schmutz im Lagersitz,
• beschädigte Trommelwelle,
• verspannte Distanzhülse.

Wasser tritt am Lagerbereich aus

• Wellendichtung falsch herum eingesetzt,
• Dichtlippe beschädigt,
• Feder herausgesprungen,
• Laufring eingelaufen,
• Dichtung schief eingesetzt,
• falsche Wellendichtung verwendet.

Der Bottich ist undicht

• Dichtung verdreht oder eingeklemmt,
• Dichtfläche verschmutzt,
• Schrauben ungleichmäßig angezogen,
• Dichtfläche beim Öffnen beschädigt,
• falsche Dichtung montiert.

Die Waschmaschine schlägt beim Schleudern

• Stoßdämpfer,
• Federn,
• Gegengewichte,
• Aufstellung der Maschine,
• Riemenscheibe,
• Trommelkreuz und Trommellauf.

Häufig gestellte Fragen

Lohnt sich ein Lagerwechsel bei einer alten Miele-Waschmaschine?

In vielen Fällen ja. Entscheidend sind der allgemeine Zustand, der Zustand von Welle, Trommelkreuz, Bottich und Lagersitzen sowie die Verfügbarkeit der passenden Ersatzteile.

Kann ich nur ein Lager wechseln?

Davon raten wir ab. Beide Lager haben dieselbe Laufleistung hinter sich. Da der Ausbau den größten Arbeitsaufwand verursacht, sollten beide Lager gemeinsam ersetzt werden.

Muss die Wellendichtung erneuert werden?

Ja. Sie schützt die neuen Lager vor Wasser und Waschmittel und ist ein entscheidender Bestandteil der Reparatur.

Welche Kugellager werden verwendet?

Bei den hier behandelten Miele-Frontladern werden die Lager 6305 und 6306 verwendet. Beide Lager werden gemeinsam erneuert.

Muss der Laufring immer erneuert werden?

Nein. Der Laufring ist separat austauschbar, kann aber meistens weiterverwendet werden. Er wird nur ersetzt, wenn die Dichtfläche Riefen, Korrosion oder deutliche Einlaufspuren aufweist.

Welche Fettart wird verwendet?

Für die Dichtlippe wird ein geeignetes, wasserbeständiges und mit dem Dichtungsmaterial verträgliches Fett benötigt.

Kann ich trotz Lagergeräuschen weiterwaschen?

Davon raten wir ab. Durch den weiteren Betrieb können Welle, Laufring, Trommelkreuz, Heizung und Bottich beschädigt werden.

Warum wandert meine Miele beim Schleudern?

Häufig sind verschlissene Stoßdämpfer, lockere Gegengewichte, eine falsche Aufstellung oder Probleme mit der Unwucht die Ursache.

Ist ein Flaschenzug erforderlich?

Nein. Eine Hebehilfe erleichtert den Ausbau jedoch erheblich. Ohne Flaschenzug sollte der Bottich möglichst von zwei Personen bewegt werden.

Benötige ich eine Presse?

Eine Presse ist die schonendste Lösung. Alternativ kann mit geeigneten Druckstücken und einer Gewindestange gearbeitet werden.

Warum läuft die Trommel nach dem Wechsel schwer?

Ein leichter Widerstand durch die neue Dichtung kann normal sein. Deutlich schwergängiger Lauf weist dagegen auf eine verspannte Montage, eine falsch sitzende Dichtung oder schleifende Bauteile hin.

Sollte ich weitere Verschleißteile gleich erneuern?

Nicht pauschal. Stoßdämpfer, Motorkohlen, Treibriemen, Heizung, Türmanschette und Schläuche sollten jedoch geprüft werden, solange das Gerät geöffnet ist.